Опубликовано: 01.11.2013

Как добиться максимально дальнего заброса?
(Часть 2)

Леска, плетеный шнур, шок-лидер, бекинг

Продолжая рассмотрение основных факторов и условий,  влияющих на дальний заброс, перейду к леске и плетеному шнуру. Наверное, первый закономерный вопрос, который возникает - это, что лучше использовать для дальнего заброса – шнур или лесу? Отвечая, выскажу не свое мнение, а мнение ряда спортсменов, которое сложилось у них в процессе многолетней рыболовной практики.

Как забрасывать фидер

С леской выполнить максимально дальний заброс легче, в случае если диаметры шнура и монолески имеют близкое значение. Происходит это по следующим причинам:

  • леска не намокает и не слипается на шпуле как шнур;
  • в момент нагрузки леска растягивается, но не теряет свою цилиндрическую форму (шнур в местах перегиба «расплющивается» и увеличивает площадь трения);
  • плетеный шнур имеет шероховатую структуру и после намокания «собирает» с поверхности водоема мелкие частицы создавая вокруг себя абразивную поверхность.

Но не следует радикально исключать плетеный шнур из рыбацкого арсенала, так как и он имеет свои плюсы. Например: шнур обладает меньшей остаточной памятью по сравнению с леской (это не касается шнуров с защитной оплеткой); при относительно небольшом диаметре выдерживает большую нагрузку и т.д.

Важно понимать, что для достижения дальнего заброса мало заменить шпулю или перейти с лески на шнур! Нужно учитывать и одновременно соблюдать целый комплекс условий и факторов (длинна и строй удилища, форма шпули, вес забрасываемой оснастки и т.п.) чтобы скомпоновать «гармоничную» и сбалансированную снасть для выполнения технически грамотного заброса.

Много интересных нюансов о леске и шнуре можно узнать, если посмотреть на дальний заброс через призму сухих расчетов. Например, при забросе, на леску (шнур) действует центробежная сила и сила разгона оснастки (последняя действует не только на леску, но и на удилище), и суммарное значение этих сил почти в 50 раз превышает забрасываемый вес. Я не стану приводить формулы и утомлять расчетами, ведь нынешний рыболов не сильно стремиться вникать в суть явления и происходящих процессов. Ему важнее «конкретный совет» и то «как это называется», чтобы спросить в магазине или блеснуть знанием «ненашенских» слов в разговоре с другими рыбаками. А если что-то после «конкретного совета не срослось», то посоветовавший - абсолютно не «шарит» в рыбалке! Посему, не прибегая к «школьному курсу физики», можно подвести краткий итог. Для обеспечения максимально дальнего заброса необходимо использовать наиболее тонкие диаметры шнуров и лесок и при их намотке стремиться заполнить емкость шпули до уровня на 2-3 мм ниже высоты бортика.

Но все же давайте, попробуем воспользоваться на практике приведенным правилом и немного посчитаем!

Исходя из веса кормушки 120 грамм, определяем оптимальную разрывную нагрузку для шнура или лески. Для этого вес кормушки умножаем на коэффициент нагрузки создаваемый центробежной силой и силой разгона оснастки, который равен 50.

120 * 50 = 6000 (гр.)

К полученному значению разрывной нагрузки лески, для надежности, добавляем еще 1 кг (чтобы быть уверенным в том, что и узлы выдержат заброс). Итак, леска с разрывной нагрузкой в 7 кг будет иметь диаметр приблизительно 0,3 мм, а плетеный шнур с такой разрывной нагрузкой будет иметь диаметр около 0,12 мм. Очевидно, что многие рыболовы сразу отдадут предпочтение шнуру, так как он тоньше и по логике - будет «лететь» дальше. Но давайте не будем списывать со счетов леску - она при близком значении диаметра однозначно превзойдет шнур! Компенсировать малую разрывную нагрузку лески может шок-лидер (shock-leader можно перевести с английского как «испытанный на удар проводник») из лески диаметром 0,3 мм. Он примет на себя нагрузку во время заброса.

Длинна шок-лидера, должна обеспечивать 5-6 витков на шпуле, и свис лески от последнего пропускного кольца до катушки. Говоря по-простому – соответствовать двум значениям длины удилища. Как видите, небольшой «фокус» с куском лески на конце дает дополнительный бонус к дальности полета оснастки и возможность использовать основную леску меньшего диаметра (не боясь отстрела фидерной кормушки).

Закономерно негодование поклонников «плетенки» и жгучее желание поспорить. Поэтому нелишне напомнить те преимущества, которые дает леска (кроме дальности заброса) на рыбалке:

  • относительная незаметность на фоне дна и в толще воды, по сравнению со шнуром;
  • повышенная износостойкость и возможность ловить на «агрессивном» дне (усыпанном ракушками, гравием);
  • способность растягиваться и гасить рывки рыбы при вываживании.

Часто обсуждая преимущества лески и шнура, поклонники последнего оперируют единственным аргументом – на дальней дистанции леска не показывает поклевку. Когда начинаешь разбираться почему, звучат заявления «о растяжимости и парусности», но давайте разберемся в сути фидерной поклевки. Поклевка – это кивок (дрожание) кончика из-за подтяжки крючка рыбой. Поклевка будет видна при условии, если фидерная вершинка взведена, а леска максимально натянута. Если же на это натяжение будет действовать течение, то натяг не ослабнет. Квивертип будет работать как пружина – сгибаться или разгибаться, но удерживать леску под натяжением.

Следовательно, радикально ничего не измениться и заметность поклевки будет видна при условии, что правильно подобрана фидерная вершинка и вес кормушки. Теперь о другом аргументе «бывалых» – большая парусность лески не даст выполнить подсечку. Это утверждение будет верно для поплавочной ловли - плавающую на поверхности дугу из лески, между поплавком и кончиком удилища нужно выбирать большим по амплитуде рывком. Верно, это будет и для донки, где на провисшей леске болтается прищепка или колокольчик! А что выбирать у фидерной снасти, если леска постоянно натянута? И, наконец, господа спорщики, кто назовет мне коэффициент растяжения современных лесок? Как давно Вы этим интересовались этим показателем в каталогах фирм производителей монофильных лесок, а не в интернетовских статьях многолетней давности?

Следующее о чем хочу упомянуть - это бекинг (becking – в переводе с английского «поддержка» или «подложка»). «Подложка» - это элемент оснастки, который позволяет компенсировать малый диаметр шпули. На рисунке (см. часть 1) показана схема намотки лески на шпулю с использованием бекинга и шок-лидера. Понятно, что при помощи такого решения классическую шпулю можно сделать «дальнобойной» если подмотать леску, шнур, швейные нитки или на худой конец - изолирующую ленту. Вся проблема в самой намотке, так как очень часто многие пытаются угадать нужную длину бекинга и, заменив простой математический расчет на «метод научного тыка». Психуют, но мотают леску туда-сюда!

Приведу пример расчета для длины бекинга исходя из длины (размотки) основной лески и конкретной шпули (см. таблицу).Расчет длины бекинга

Для бекинга и шок-лидера используем леску диаметром 0.30 мм, а для основной лески диаметром 0.15 мм (вместимость на шпули 100 м и 200 м). Учитывая то, что забрасывать дальше 100 метров нам не придется, то этой длине и будет соответствовать размотка основной лески. Считаем - от общей вместимости шпули основной лески отнимаем длину необходимой размотки основной лески:

200м – 100м = 100м.

Так как остаток шпули будет заполняться леской 0.30 мм, необходимо вычислить коэффициент соотношения диаметров, который позволит точно определить необходимую длину «подложки». Для вычисления коэффициент соотношения диаметров вместимость шпули для лески 0.30 мм делим на вместимость шпули для лески диаметром 0.15:

100м / 200м = 0.5.

Длину «подложки» вычисляем, умножив остаток лески на полученный коэффициент соотношения диаметров:

100м * 0.5 =50м.

Решение: для расчетной шпули понадобиться бекинг диаметром 0.30мм и длинной 50м (длина шок-лидера, как правило, вычитается из длины бекинга) при размотке в 100м основной лески диаметром 0.15мм.

Влияние оснастки на дальность заброса

Еще одним фактором, влияющим на дальность заброса, есть форма кормушки и тип оснастки. Очевидно, что оснастка с кормушкой «пуля» летит дальше, чем кормушка типа «клетка» и причина не только в месте расположения их огрузки, но и в аэродинамике самой кормушки. Не стану углубляться в примеры и теорию, ведь любой рыболов может с этим разобраться самостоятельно. Отмечу лишь то, что и сама оснастка может создавать определенные проблемы, например оснастка с трубочкой противозакручивателя, симметричная и несимметричная петля (из-за наличия жесткой скрутки) - летят не далеко. Оснастки: патерностер, «вертолет», «in-line» - летят значительно дальше. Важно также помнить, что на дальность полета влияет и количество поводков в оснастке - второй поводок в разы уменьшит дальность полета.

Техника выполнения дальнего заброса

Описывая выполнение заброса, приведу технику, разработанную чемпионом мира по дальним забросам карповым удилищем Терри Эдмондсом (его рекорд дальнего заброса составлял 270 ярдов или 246 метров) и как альтернативу ей, технику другого спортсмена - Ли Полларда. Кстати, переводы статей Л. Полларда очень часто можно встретить на сайтах о карповой ловле.  Так в одной из своих статей помимо фото пойманного трофея весом в 29 фунтов 14унций, автор указывает, что карп был пойман на озере Хорсшу, на удалении от берега в 110 ярдов (100,584 м.) удилищем модели Кевина Неша (длина 3,6 метра)! В качестве познавательной информации добавлю, что классические карповые удилища не превышают длины 3,9 метров (класс Longdistans). Техника заброса
На приведенном рисунке изображены ключевые фазы дальнего заброса по методике Т. Эдмондсона, которые и опишу, но сначала процитирую Терри: «Чтобы сделать максимально далекий заброс Вы должны в его процессе заставить грузило двигаться по максимально большой дуге в пределах ограничений каждого специфического стиля, большая дуга = большая скорость грузила = дальность, так что это самый важный аспект заброса, которого мы должны добиться, и при забросе над головой его, к счастью, добиться легко». Акцентирую внимание читателя на «максимально большой дуге», которая достигается не только махом рук, но и удилищем «медленного» строя!

1 фаза.

Вес тела и его центр тяжести расположен над опорной ногой. Вторая нога слегка касается пяткой земли (носок оттянут назад) и готова к осуществлению шага. Руки с удилищем подняты и вытянуты над головой. Удилище имеет небольшой наклон назад, чтобы кончик был согнут (взведен) весом грузила или фидерной кормушки.

Оснастка не раскачивается!

Распространенная ошибка новичков - рука у катушки согнута (локоть «нацелен» в сторону броска) и катушка «лежит на голове».

2 фаза.

Выполнение броска осуществляется в следующей последовательности.

Большой шаг впереди стоящей ногой (без выпада, когда все тело осядет на поставленную ногу, а не пойдет по прямой линии). В момент, когда шагающая нога твердо встала, начинается толчок второй ногой, чтобы ускорить движение корпуса вперед. «Качек» корпусом вперед, позволяет вложить в бросок всю массу тела и выполнить его не только за счет рук, но и за счет всего тела.

3 фаза.

В момент, когда «качек» тела закончен (вес тела перенесен на впередистоящую ногу), начинается резкое и сильное движение руки удерживающей комль удилища. Вторая рука (удерживающая удилище возле катушки) служит осью вращения и в забросе практически не участвует. Очень важно, чтобы между движением корпуса и действиями рук не было паузы.

Часто новички, после выполнения заброса теряют равновесие и по инерции «летят носом в воду». Причина в том, что при переносе веса, колено впереди стоящей ноги выходит за носок стопы (другими словами центр тяжести выходит за пределы площади опоры). Еще одной ошибкой после выброса оснастки в свободный полет, есть опускание удилища ниже угла 45 градусов. В результате такого «рубания» сходящий со шпули шнур или леска оттягивается назад и дальность заброса укорачивается.

Говоря о технике заброса Ли Полларда, замечу, что она имеет аналогичную динамику движения, но отличается лишь тем, что шаг при забросе не выполняется. Одна нога заблаговременно выставляется вперед и на нее выполняется «качек» корпуса перед маховым движением рук.

В заключение остановлюсь на двух моментах, на которых акцентируют внимание данные джентльмены. Для оптимального использования физических возможностей, Л. Поллард рекомендует использовать длину удилищ в 12 футов (3,6 м.) при росте до 175 см. и 13 футов, если рост выше. Т. Эдмондсон рекомендует перед забросом, следить за тем, чтобы свес оснастки не привышал 60-70 см.

От себя добавлю лишь то, что все индивидуально и совершенству нет придела, если есть желание научиться, а не поспорить.

© Юрий Ле  (2013)

Читайте полезные статьи:

Как добиться максимально дальнего заброса? Часть 1.

Заброс фидера правильно - главные правила заброса и советы для повышения точности заброса

Несколько ошибок начинающих при забросе фидера и вываживании рыбы - видео и советы по вываживанию и забросе

Фидер на берегу - как оптимально обустроится на берегу, чтобы ничего не мешало для успешной ловли

Тактика и техника ловли на фидер - советы о ловле на течении

Комментарии   

0 #12 Николай 19.06.2016 08:34
Спасибо большое за информацию.оч познавательно всё!!!
Цитировать
0 #11 осколок 13.11.2013 06:44
Все это похоже на физика-математическую лекцию :-) Все хотят учится и познавать, но это глубоковато.
Цитировать
0 #10 DoberMAN 12.11.2013 05:12
Цитирую Сергей Д.:

Уважаемый, сайт в интернете, повторюсь, - Средство Массовой Информации, а положение, знаете ли, обязывает. Форум фидеристов - другое дело, пиши как хочешь, лишь бы собеседники понимали - всем начхать на ваши "тройки с натяжкой" по русскому языку. Не путайте.
Цитировать
0 #9 Сергей Д. 10.11.2013 19:32
Уважаемые, сайт посвящен ловле рыбы фидером. Это не форум учителей русского языка. Так давайте же не будем про орфографию.
Лучше больше дельных замечаний и здоровой критики. Так что торли, быстро по пещерам:)
Цитировать
0 #8 Игорь 08.11.2013 15:08
Всегда удивлялся постсоветской психологии - каждая "кухарка" стремиться "управлять государством"!
Один критик утверждал, что удилищем длиной в 3м. нельзя бросить дальше 70 метров, но не смотря на свою некомпетентность продолжает строить теории и давать советы.
Второй, сам пишет с ошибками, но проверяет грамотность других, причем переходя на личности, что свидетельствует об уровне воспитания и образования.
А вот если не критиковать, а самим блеснуть "грамотным и полезным продуктом"?
Удивительно, что автор терпит эти "помои" с попустительства администрации. А ведь автора, раскручивают сайт!
Цитировать
0 #7 Анатолий 07.11.2013 19:10
Поступаю проще.Сперва наматываю на вторую шпулю основную,потом вяжу к ней бэкинговую леску и мотаю до нужного мне заполнения шпули.После перематываю на рабочую шпулю и получается в обратной последовательности то,что мне надо было.С Андро смею не согласиться.Вяжу шок-лидер из монолески с плетнёй при помощи узла "морковка"-ещё ни одна вставка не слетела в кольцах...
Цитировать
0 #6 Олег 07.11.2013 06:55
Не думаю, что предварительное вычисление длины бэкинга как-то ускорит дело. Ведь эти 50 метров нужно как-то отмерть предварительно. Или я не понял?
Цитировать
0 #5 Вовчик В. 06.11.2013 06:57
Если леска наматывается с провалами то может проблема не в ее диаметре, а в самой катушке? Да и насчет "квиверов" я бы не был так категоричен насчет диаметра колец. Все зависит от производителя. Например: тест вершинок по класификаци Шимано для "медиум" - 90 гр. а у Трабукко "медиум" только 60 гр.!
Все относительно, как и качество изоленты если кто-то так ограничен в финансах, что не может купить дешевой лески!
Цитировать
0 #4 DoberMAN 06.11.2013 05:13
Уважаемая администрация сайта, проверяйте статьи этого автора сами на предмет грамотности, пожалуйста. Глаз режут его опечатки, хотя, скорее всего, просто ошибки, вследствие пробелов в образовании. Согласитесь, выкладывать на главную страницу сайта опус, содержащий перлы типа "качек тела" и "совершенству нет придела" просто позорно!
Цитировать
0 #3 Валерий 05.11.2013 23:02
3.Подмотать изоленту – значит, выбросить шнур. Изолента намокает и вся дрань из нее вылезает наружу, а шнур эту дрянь впитывает и склеивается. 4.Самая дрянная леска диаметром 0,3мм имеет разрывную нагрузку около 10кг. 5.Если леску даже с калиброванным диаметром наматывать на 3мм ниже борта шпули, то на шпуле НИКОГДА не поместится заявленное количество.
Цитировать
0 #2 Валерий 05.11.2013 23:00
Желания поспорить нет. Есть желание, как бы помягче сказать, дополнить, что ли? 1.Маркировка на шпуле НИКОГДА не совпадает с реальной ее вместимостью. Возможно потому, что производители лесок не выдерживают заявленных диаметров. Уже поэтому приведенные расчеты не соответствуют действительности. 2.В отличие от катушки швейных ниток, где витки наматываются плотно друг к другу, на безинерционных катушках (в целях предотвращения самопроизвольного схода витков) применяется намотка «крест», когда витки наматываются крест-накрест с большим шагом. В результате между витками образуются провалы тем глубже, чем больше диаметр лески. Если поверх намотать более тонкую леску, то форма укладки (по крайней мере, нижней ее части) будет испорчена, что уменьшает дальность заброса. Поэтому опытные рыболовы делают подмотку из лески, по крайней мере, не толще основной.
Цитировать
0 #1 Андро 04.11.2013 20:07
По поводу бекинга, только монолеска и диаметр не больше 0.20-0.22 тогда намотка будет ровной без провалов.Изолента негодится, летом клей плавится и испортит леску или шнур. Качественные Фидерные удилища класса медиум имеют всегда квиверы с кольцами маленького диаметра и поэтому шок-лидер исключен, только шнур.
Цитировать

Комментарии

Защитный код
Обновить